Mielőtt ész nélkül neki esnél a tuningnak

Forrás:

www.airsoftujonc.hu

  Köszönet érte.

 

A tuning alkatrészek hatásai

 

Az alábbiak főként átlagos kínai AEG-ekre vonatkoznak, de az ilyen tuningok során semmi sem 100%-os, inkább csak irányadó, főleg mivel az airsoft fegyver egy komplex rendszer, és általában nem elegendő egyetlen alkatrészt cserélni valamilyen hatás eléréséhez.

Azért írok róluk, mert sokan elkövetnek az első tuningoltatáskor olyan hibákat, amelyek felesleges költekezést, alkatrésztörést, mérgelődést okoznak. Nem írom le, hogy hogyan kell ezeket cserélni, csinálni, csak segítséget nyújtok a választáshoz.
 

• Rugó - Alapvetően meghatározza, hogy mekkora torkolati sebesség hozható ki a fegyverből. A torkolati sebesség (ezt mérjük fps-ben), elsősorban a maximális lőtávot határozza meg, azonban mi nem erre hajtunk. Nekünk a hatásos lőtáv a lényeg általában. Az erősebb rugó fokozott terhelést jelent a többi alkatrészre nézve. Így legtöbbször nem elég csak a rugót cserélni, mehet vele a dugattyú, a dugattyúfej, hengerfej, fogaskerekek, rugóvezető, és akár a gearbox is. Erős rugóhoz erős motor, nagyobb akksi kellhet. Átlagos fegyverek max 110-es rugóval még jól üzemelnek a gyári alkatrészekkel, és elegendően erősek is.

 

• Tömítettség - Az erős rugó nem elegendő a nagy fps eléréséhez. A fegyvernek jól tömítettnek kell lenni. A tömítettséget az első rendberakáskor rendbehozza a szerelő, de a gyárból kijött fegyverek gyakran szelelnek. Teflonszalagozás, O gyűrűk cseréje, nózi csere lehet szükséges.

 

• Hopup - A hopup és hopup gumi határozza meg elsősorban a fegyver hatásos lőtávját. A gumi legyen a teljesítménynek megfelelő, minőségi, és jól tömítsen. A pontosságot befolyásolja az fps ingadozás. Ha az egyes lövések közt 20-30 fps különbség van, akkor a hopup másképp hat a BB-re, jobban, vagy kevésbé tekeri meg, így pontatlanságot okoz. A tömítések rendbetételével, minőségi alkatrészek használatával lehet a torkolati sebesség ingadozást leszorítani. AEG-nél kb. 5fps ingadozás már meglehetősen pontos, és elérhető. A hopup kamra cseréje akkor lehet szükséges, ha magától elállítódik, lötyög, vagy nem tömít rendesen.

 

• Motor - A többi alkatrésztől függően a motor meghatározza a tűzgyorsaságot, és az áramfogyasztást. A rossz motor nem tudja felhúzni az erősebb rugókat (de ennek lehet az akksi is oka). Egy minőségi motor nem erőlködik, és mivel kevesebbet fogyaszt, ugyanaz az akksi tovább bírja. A minőségen kívül lehet nagy nyomatékú, normál, vagy nagy sebességű motor. Az első az erősebb rugókkal könnyebben megbirkózik, cserélbe lassabb, az utóbbi pedig épp ellenkezőleg: gyengébb rugókat bír el, de nagy rof-ot ad. A normál pedig a kettő közé van kalibrálva.

 

• Cső - Befolyásolja a pontosságot. Az alap kínai csövek általában nem túl jók, illetve ugyanazon típusok közt is lehet nagy eltérés. JG csövek közt sok a gyári hibás, Cyma csövek pedig általában egész jók. Egy precíziós cső nem attól pontosabb, hogy szűkebb (pl. 6,04mm, vagy az alatt), hanem a felülete simább. Egy 6,08-as alap Marui cső van olyan jó minőségű, mint sok precíziós cső. Gyakran hosszabb csöveket akarnak a fegyverbe rakni, hátha pontosabb lesz. Ez egy méret alatt igaz is, ám kb. 35 centi felett nem jelent túl nagy változást egy hosszabb cső. Tehát a prec. csőre váltás legyen az utolsók közt, bármennyire is jól hangzik az elnevezése.

 

• Fogaskerekek - Általában acél fogaskerekeket kapunk a fegyverrel mostanában, így ezekkel nincs gond, de pl. a gyengébb erőhöz készített Marui fegyverekben spiáter van, amit érdemes lesz idővel cserélni. A normál áttételű fogaskerekeken kívül létezik nagy nyomatékú, amellyel erősebb rugót is fel tud húzni ugyanaz a motor, csak lassabban. Van nagy sebességű, amely gyorsabban pörög, de gyengébb rugóhoz való. Léteznek ferdefogazásúak (helikális) - ezek nagyobb felületen érintkeznek, így a nagynyomatékúak közt gyakoriak, illetve a normál nyomatékúak csendesebbek így, mivel először csak kis felületen kezdenek érintkezni a fogak.

 

• Akksi - A nagyobb kapacitású [mAh] akkumulátor későbbi lemerülést jelent, a nagyobb feszültség [V] pedig nagyobb tűzgyorsaságot. Nikkeles akksik helyett érdemesebb Lítiumos akksikra váltani idővel. Kisebb, erősebb. (Itt bővebben.) Ha a gyárinál (tipikusan kb. 1200mAh-os, 8,4V NiMh akksik mostanában) jóval nagyobb akksi kerül a fegyverbe, a tűzkapcsoló lassan eléghet. Ez ellen FET elektronikával érdemes védekezni. Gyári fegyverekhez, akksikhoz felesleges a FET.

 

• FET - Az előző pontban volt róla szó miért jó. A "sima" FET áramkör leveszi a terhelést a tűzkapcsolóról, így nem fog elégni, szikrázni. Az Active Braking (AB) FET-ek azonnal leállítják a motort, amint elengeded az elsütőt, így a rendszer mindig ugyanabban a pozícióban áll meg egyes lövésnél, és gyorsabban reagál. Léteznek még Burst elektronikák. Ezek kis mikrokontrolleres áramkörök, amelyek beállíthatóak rövid sorozatra, állítható a tűzgyorsaság velük, és persze adja a többi FET képességét is.

 

• Tartósság, megbízhatóság - Minél nagyobb az airsoftos tapasztalata, annál inkább belátja, hogy nem a fegyver ereje a lényeg. A legfontosabb a pontosság, ami a hopupon múlik leginkább, és a megbízhatóság, ami jó alkatrészeken és nem túl nagy terhelésen múlik. Egy 120-as rugó simán letörheti egy átlagos kínai v2 gearbox orrát. A tapasztaltak általában 90-110-es rugókkal szerelik a fegyvert, amivel 320-350fps körüli teljesítményt érnek el. Az esetlegesen gyenge, kopó gyári alkatrészek minőségire (pl. cutoff lever acélra) cserélésével egy olyan fegyver építése a cél, ami akár évekig üzemelhet megbontás nélkül.

A szerelést ne akard feltétlenül magad végezni. A szakinak a szerelésért adott pénz megéri. Ő már találkozhatott olyan problémákkal, amikkel te sokat szívnál, mire megoldanád. Egy darabokra szedett, zacsiban vagy dobozban felhalmozott alkatrészhalomból, már nehezebb összerakni a működőképes fegyvert. Persze nem lehetetlen, csak több idő. Egyébként is kikéred a véleményét, hogy mivel tuningolj, akkor már egyszerűbb, ha rábízod.

Forrás: www.airsoftujonc.hu  Köszönet érte.